Чемпион мира Даниил Болдырев: Профессиональный альпинизм

Котировки

Чемпион мира Даниил Болдырев: Профессиональный альпинизм - на 80% похоронить себя в горах

Бобрович Яна

25 Jan 07:00

"КП" в Украине " основательно пообщалась с лучшим украинским скалолазом.

28-летний Даниил Болдырев-чемпион мира и Европы по скалолазанию, первый в мире человек, взобравшийся на стену в дисциплине "скорость" быстрее 6 секунд. Он трижды побивал мировой рекорд, но на данный момент рекорд принадлежит иранцу Резе Алипуру (5,48 с).

Скалолазание было включено в программу Олимпийских игр Токио-2020 и в отличие от каратэ, которое также дебютирует в Японии (каратэ является первым по популярности среди боевых искусств, поэтому Япония подтолкнула каратэ к своим Играм), останется в Париже-2024. Однако Даниил Болдырев, выигравший в ноябре чемпионат Европы, не получил лицензию в Токио. Собственно, никто из украинцев этого права не завоевал. Как и почему, Даниил расскажет вам сам, и вместе с ним мы окунемся в закулисье этого пока еще экзотического для Украины вида спорта.

"Федерация распилила деньги, выделенные Бубкой на стену"

*- Даниэль, ты выиграл чемпионат Европы, но не завоевал лицензию на Олимпиаду. - Я еду в Токио, но не знаю, кем буду. Это будет сюрприз. У меня нет лицензии, но я веду переговоры с Международной федерацией скалолазания. Я спортсмен-мигрант, все знают причины войны на Донбассе, событий в Крыму. К сожалению, в самой большой стране Европы нет даже стены, отвечающей международным требованиям. Сегодня в Донецкой области строятся скалодромы, но проблема в том, что не хватает необходимой высоты. Для скалолазания нужна 16-метровая высота, а в Украине пока нет выше 10.

Мы пытаемся найти помещение в Киеве, есть даже деньги на строительство, есть спонсоры, но трудно найти место. Донецкая область всегда поддерживала меня, я много тренируюсь за границей. Но это все еще немного не так и непостоянно. Когда вы приезжаете в Германию, Швейцарию или Италию, они понимают, что вы чемпион, потенциальный соперник, претендент на олимпийскую медаль.

У меня есть свои биологические часы, в которые я очень верю, и в Донецке или Киеве я могу прийти на тренировку в 5-6 утра. За границей мне выделяют всего 3-4 часа в день, причем неудобные для меня часы. Не похоже, чтобы они хотели причинить мне боль, но они никогда не пойдут мне навстречу.

Скалолазание-дорогой вид спорта. Это не борьба или бокс, где вы бросаете ковер или татами, снимаете комнату и тренируетесь. Здесь нужна инфраструктура, специальное оборудование - канаты, специальные крепления, которые ввинчиваются в стены, скальные стены. Благодаря Макеевским и донецким энтузиастам в Киеве появился один из лучших альпинистских центров Украины, который практически отвечает всем требованиям, кроме высоты. Это чисто коммерческий проект - Космический альпинистский центр.

- Разве Сергей Бубка не выделил бюджет на строительство скоростной стены?*

-В 2017 году, когда я уже был действующим чемпионом и рекордсменом мира, Бубка выделил 50 или даже 60 тысяч евро на строительство стены для скорости, это одна из дисциплин скалолазания. На Олимпийских играх в Токио не будет отдельной дисциплины "скорость", на которой я специализируюсь. Спортсмены будут соревноваться только в многоборье. Но в Париже через четыре года ожидается, что все три дисциплины будут проводиться отдельно.

В скалолазании существует жесткий отбор на Олимпийские игры. Не то что в легкой атлетике или плавании. Лицензий всего двадцать, и чтобы их получить, нужно быть чемпионом Европы, призером чемпионата мира или выиграть какие-то другие престижные старты в многоборье. К сожалению, для" боулдеринга "и" трудностей", которые входят в многоборье, в Украине нет надлежащей инфраструктуры, и это дистанцировало нас, украинцев, от олимпийской лицензии.

_{Скалолазание уже стало олимпийской дисциплиной. Фото: Личный архив.}

Мексика, Бразилия и даже некоторые африканские страны третьего мира имеют лицензионные стены, а Украина-нет. Почему? Да потому, что федерация хотела урезать и украсть 50-60 тысяч евро, выделенных в 2017 году. Целый год мы думали, где строить стену - в Киеве или Одессе. И мы решили дать эту сумму в качестве бонуса паралимпийцам. Не мне вам рассказывать, что такое система коррупции, откатов и как чиновники набивают свои карманы. Федерация просто не заинтересована в развитии скалолазания. Но давайте не будем говорить о плохом.

В скалолазании интеллект очень важен

*- Футболисты лелеют мечту с детства. А скалолазы? *

Я начал заниматься скалолазанием рано, в возрасте восьми лет. Но неважно, какими видами спорта я занимался-гимнастикой, плаванием, футболом. Мой первый тренер - Галина Михайловна-была главным тренером Донецкой области по скалолазанию, и она привила мне искреннюю любовь к скалолазанию. Было время, когда я хотел пойти на футбол, но альпинизм все равно перевешивал. Главное, чтобы это не мешало школе. Я даже окончила среднюю школу с отличием. Я с детства очень дисциплинирован.

- Какими навыками должен обладать человек от природы и какие качества играют решающую роль в скалолазании?*

Прежде всего большое желание, как и в любом виде спорта или деятельности. И интеллект тоже важен. Скорость принятия решений, расчет маршрута, визуализация, аффирмация, психологическая устойчивость. Мы много тренируемся на скалах, это фундаментальная составляющая, и там тоже нужно много работать головой.

Конечно, важен и физический аспект - гибкость, растяжка, выносливость, силовые тренировки, прыжковая работа. А вестибулярный аппарат должен работать без нарушений, потому что сосуды испытывают сильное напряжение на высоте 20-30 метров. Я много времени провожу с легкоатлетами и в бассейне. Проплыть 2 км в любом стиле для меня не составляет труда.

Игровые виды спорта важны для развития координации. Я люблю играть в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, настольный теннис. Мне повезло, что это заложено во мне генетически.

Конечно, если речь идет конкретно о скалолазании, то на первый план выходят гибкость, сила хвата, силовая и скоростная выносливость, работа вестибулярного аппарата, крепкие связки. К нам приходило много сильных людей - пауэрлифтеры, тяжелоатлеты, американские футболисты, но они не могли даже подняться на детскую дорожку. Не потому, что они физически слабы. На стенке идет сильная связочная работа, нужна отличная подвижность суставов.

- Чемпион мира Алексей Рубцов сказал, что профессиональное скалолазание-это бесконечная боль во всем теле, хруст суставов и дырявая кожа на пальцах. Много ли здоровья требует скалолазание?*

Абсолютно. А украинцы-вдвойне. Мы должны тренироваться больше, чем нужно, чтобы конкурировать с теми спортсменами, у которых есть для этого все условия. У меня две - три тренировки в день. Но в то же время мы получаем гормональное и эмоциональное удовлетворение, и это перекрывает физическую боль.

Есть проблемы с суставами, кожей, поясницей. Но все восстановлено. Вполне здоровых спортсменов, наверное, нет. Крайне важно уметь правильно восстанавливаться, разминаться, проходить реабилитацию. Если вы будете заботиться о себе, то сможете сохранить свое здоровье в более-менее приличном виде.

- Большой спорт связан с травмами. Какие травмы чаще всего получают скалолазы?*

Пальцы. Если техника спортсмена несовершенна, колени бьются о стену. Шея страдает, потому что вы все время смотрите вверх. От натяжения происходит зажим шейного отдела воротника. Поясница страдает от того, что камни скручиваются-скручиваются. Конечно, ничто не остается незамеченным, но так бывает в любом виде спорта.

_{Больше всего у скалолазов страдают пальцы. Фото: Личный архив.}

Восхождение нелегко дается альпинистам

- Можно ли сочетать профессиональное скалолазание с альпинизмом?

В общем, можно, но альпинизм-это совсем другая отрасль. Это серьезный вызов судьбе, если речь идет о профессиональном альпинизме, а не когда люди платят 50 тысяч долларов за то, чтобы их привезли на Эверест. Профессиональный альпинизм - 80% похороните себя в горах. Все великие альпинисты, вернувшиеся живыми, писали книги и становились людьми с большим сердцем.

Альпинисты, которые обращаются к альпинизму, успешно проявляют себя. Но это нелегко для альпинистов в профессиональном скалолазании. Альпинисты, покорившие не одну гору, очень часто не могут подняться даже на второсортный альпинистский маршрут, потому что скалолазание-это уже больше спорт и физкультура. По этой причине скалолазание стало олимпийским видом спорта. Альпинизм - это скорее философия жизни.

- Какая самая высокая гора побывала?*

Моя спортивная карьера и ситуация на Донбассе не позволили мне несколько раз покорить Монблан. Кроме того, я параллельно работаю тренером. За соревнования нужно платить, а они часто проходят в Китае или Южной Корее. В этом году я планирую покорить Говерлу в мае и, наконец, подняться на Монблан летом, конечно, если ситуация с коронавирусом разрешится. А пока моя самая высокая вершина-Ай-Петри в Крыму.

- Вы родились в Донецке. Что связывает вас сегодня с Донецком?

Мой дед, который был моим отцом, был похоронен в 2017 году. Он боролся с раком и умер через год после Всемирных игр. Донецк-моя родина. Я верю, что доброта и любовь все равно победят, и я смогу приехать в Донецк и пройтись по родным улицам, пойти в школу, где родились мои принципы человека и чемпиона.

Моя мама живет в Мариуполе. Заслуженный тренер Украины, мастер спорта по художественной гимнастике. Периодически она там бывает - есть квартира, дача, собака, есть небольшое хозяйство, за которым следят наши дальние родственники. Это нужно контролировать, потому что это неконтролируемая территория, и если вы там не появитесь, то все квартиры заберут. Моя мать должна поехать туда.

- А где вы живете?

Сейчас в Киеве. В общем, я езжу между Киевом, Бахмутом и Краматорском. В этом месяце буду тренироваться в Киеве, потом на месяц перееду в Бахмут. В Одессе еще будут сборы. Я выбрал Киев, потому что здесь наши донецкие ребята построили один из лучших скалодромов Украины. Есть еще один перспективный проект, который они хотят реализовать в Мариуполе. Если все получится, я буду жить на два дома.

ПОМОГИТЕ

Спортивное скалолазание состоит из трех основных дисциплин.

Восхождение на трудность. В распоряжении спортсмена есть уникальная вертикальная трасса, которую он видит впервые, и ограниченное время. Дается только одна попытка, задача - забраться как можно выше.

Подъем на большой скорости. Обычно этот маршрут занимает около шести секунд. Длина и уклон фиксированы - 15 метров и 5 градусов соответственно.

Боулдеринг. В отличие от предыдущих дисциплин, эта не предусматривает страхования. Маршрут состоит из коротких участков, и время на каждый из них ограничено. Он считается одним из самых зрелищных.

Все вокруг. Она включает в себя три дисциплины (боулдеринг, скорость и сложность), в некоторых случаях - две (в любом сочетании).

Лучшая футзалистка мира Алина Горобец: Они с мужем решили пожениться, так и не встретившись

"КП" В Украине " пообщалась со звездой украинского футзала, которая теперь стала тренером и блогером

Котировки